猕猴桃根系是根本、发动机——种植中几个施肥误区

近几年，由于红心猕猴桃价格步步攀升，种植效益增加，农民对红心猕猴桃种植的投入积极性提高，然而过量的投入带来乱施肥和滥施肥，易造成旺长和肥害烧根，下面就常见几种施肥误区总结如下：以供广大种植者参考

1、1猕猴桃树，新根没长出来就施肥，或者基肥施到根系分布区，造成死苗

新栽猕猴桃树，一般要长到30公分以上，才有新根长出来。在新根长出前施过多的肥料，一方面造成苗木吸水困难；另一方面让新根难以生长，遇到高温天气，地上部分干枯死亡。

在新根长出前，只适宜叶面补充营养，可以用尿素500倍+磷酸二氢钾800倍+锌钙氨基酸400倍叶面喷雾，或者使用水溶肥600倍，间隔2天叶面喷一次，连续用数次，最好选择下午不太热的时候喷雾，快速粗喷。

注意：新根刚长出时，也不适宜用过高浓度的肥料，且无论施用何种肥料，都不能与根系直接接触。

1、2发芽后树叶黄化就大量施肥和浇水

猕猴桃树从发芽到开花前，65%的营养来自于上年树体的贮存，此时树表现黄化，主要是上年树体营养积累不足所致。与其相关的因素如下：（1）上年产量高，采收晚，营养积累不足。2、上年后期干旱或病害致叶片早落。3、上年后期氮肥多，落叶时枝条不能正常成熟。4、上年后期土壤水分过大致沤根或施肥量过大烧根导致的根系大量死亡。5、基肥施得过晚或春天开沟施肥，根系大量受损。所有这些原因，基本都和根系少而弱有关，早春气温升高快，地温上升慢，如果选择大量施肥和浇水，就会导致土壤温度更低，根系吸收能力更多，再加上根系本身就少弱，就会出现越是浇水施肥越不长的现象，这种情况下一方面要松土透气，提高地温，同时要叶面补充营养，可以参照叶面施肥方案施用。

1、3树梢黄化或整树黄化就盲目补铁肥

有些果园，树梢叶片黄化，甚至整株树叶片颜色淡黄，症状是很像缺铁症，并不一定是土壤缺铁，多是土壤冷湿，根系呼吸差，吸收能力弱产，对铁等元素吸收困难，导致树上部分黄化。这种现象多发生在土壤水分过大的果园。此时施肥或浇水会降低地温，加重缺铁症状。叶面补铁等元素不能代替根系吸收，只能是治标不治本。首先要做的是松土透气、排水降温。同时，叶面再补充营养，以供猕猴桃生长发育所需。

1、4猕猴桃树生长缓慢就大量施肥

很多猕猴桃树不见长，新梢难以长出，主要是土壤水分过大或者土壤板结不透气，根系呼吸困难，吸收能力低或者根系少、弱。这时施肥导致土壤水分更大，透气性更差。施肥量过大时，很容易烧根。这种情况首先要解决的是土壤通透性和根系呼吸活力问题，松土、排湿才是有效措施。非常赞同“根系是根本，根系是发动机”的说法。

1、5施肥越多越好，施肥越深越好，重施肥轻吸收

很多猕猴桃种植者相当然地认为，施肥越多越深猕猴桃就长得越好，产量越高。据研究，施用高浓度肥料的猕猴桃与中低浓度肥料的猕猴桃比，反而产量更低、品质更差。如果一亩多地能上5袋化学肥料，根本就没有根系可以生长，更谈不上吸收了。再者猕猴桃根系一般分布区集中要地表下20~30厘米以内，盲目深施肥料，把大量肥料施到80~100厘米深土层中，是一种巨大的浪费，既浪费人工，也浪费肥料。

既然吸收不了，又何苦上肥料呢？很多果农在施肥时非常盲目，互相攀比，施肥量越来越大。从某种意义说，多施肥不如想办法提高肥料的利用率，增加吸收，或者说多施肥不如多长根。在猕猴桃上适当浅施肥料既可以避免伤害根系，又因肥料可随雨水和灌溉水向下淋溶，从而提高肥料的利用率，并增加毛细根数量。只有在根系集中分布营造一种疏松透气、不干不湿、有机质丰富的土壤环境，才会有利于根系和吸收。土壤环境好了，根系才会好，健康良好的根系是地上部分健康生长的保障，才会有健康良好的果品。