自制简易温箱让家养蝴蝶兰安然越冬

像蝴蝶兰这类已经很普通的花，大多数人都知道大概怎么养，但能深入下去真正解决一些难题的就不多了。比如，越冬时同时协调好温度、湿度还有通风的关系，就比较困难。不过，难是相对于普通人说的，对爱琢磨的有心人来说难也不难了。 安徽 高鹏年 文摄 如今，蝴蝶兰（图1）早已司空见惯，但其日常栽培方法却少有花友深入掌握。尤其是在北方地区，很少有人能长期莳养、正常复花。我自2009年至今，陆续引种数十株，在北京、马鞍山两地进行家庭种植实验，试图找到一套在北纬31～39范围内家养蝴蝶兰的方法。时至今日，终于摸索出一些规律。 辩证理解蝴蝶兰的生长习性 蝴蝶兰是热带雨林中的舞者，常年“隐居”在东南亚各国及我国海南、云南、*等云雾缭绕的热带海岛上。在高温多湿的中低海拔森林中，它们依靠吸收空气中的水分与养分生存，是标准的附生兰花。成功种植蝴蝶兰，关键在于模拟其原生地的两大环境因素：一是温度。蝴蝶兰最佳生长温度为18~ 30℃，在35℃以上或10℃以下停止生长。二是湿度。蝴蝶兰要求70%左右的环境湿度，在这样高湿的环境下，真菌及细菌性疾病极易传播，因此还要必须保证良好的空气流通。 此外，我们日常购买的蝴蝶兰，均为专业生产温室中培育的商品花。上市前经过高强度的催花处理，本已消耗了大量的能量，刚一进入陌生的家庭种植，往往难以适应环境的变化。兰苗体质逐渐衰弱，常常“一病不起”，即便后期精心管理，复花的难度也较大。因此，在引种初期就为它们创造一个适宜的生长环境尤为重要。 认识基质保水性——北京地区栽培实践 2009年12月底，我从北京花市购入一盆漂亮的蝴蝶兰组合盆栽：直径40厘米的圆形瓷釉盆，内植7株紫色蝴蝶兰，基质以水苔为主，混有少量蛇木。回到家中，我将其放在北向客厅里。北京地区11月中旬至翌年3月上旬有暖气供应，室内温度保持在20~ 23℃之间。为了给蝴蝶兰创造良好的环境湿度，我买来加湿器与喷雾器，保证室内湿度在40~ 50%。蝴蝶兰开花期间，我每月浇水2次，其开品基?a href="http://www.huahua52.com/fenlei/list-108.html" target="_blank">菊！? 2010年花后移栽时，发现蝴蝶兰烂根较重，立即用百菌清等药物处理，并改用透气良好的瓦盆及粗颗粒土栽种。养护至8月，共有3株成活，成活率为42.8%。初次栽培蝴蝶兰，得出以下结论：第一、北京地区冬季室内有暖气加温，可以满足蝴蝶兰正常开花、生长需要；第二、通过加湿器等增湿手段，能基本满足湿度需求；第三、最大的经验教训是水苔等种植基质保水力过强，浇水频率稍大便容易引起烂根，是兰株死亡的主要原因。 为准确了解蝴蝶兰种植基质的保水性，我做了一个简单的称重实验：充分浇水后，基质总重量510克（湿水苔500克、湿蛇木10克），烘干后再次称重，总重量仅为70克。也就是说，基质中水分含量高达86.3%。在冬季温度相对较低、水分蒸发缓慢的情况下，基质内部长期呈过湿状态，通气性差，氧气含量不足，就会阻碍根部的呼吸，引起根系腐烂（图2）。严重时可导致兰叶枯黄，花蕾也不能正常开放，最终植株死亡。因此我建议，家庭种植蝴蝶兰可采用其他基质，如树皮、腐殖土、炭基石等，这些更有利于含水量的控制。如果使用水苔，务必控制浇水频率，可待其颜色变淡时再浇水。 理解低温伤害——马鞍山地区栽培实践 2010年底，我回到安徽马鞍山市。这里横跨长江，接壤南京，毗邻长三角，气候条件略好于北京。当年12月下旬，我一口气购入14株蝴蝶兰。为避免病害相互侵染，购买时没有选择组盆种植的，而是每株独立种植在直径10厘米、高12厘米的透明软塑料盆中。回到家中，每7株一组，紧密安插在两个长椭圆形的大塑料盆中。 我将一盆放在家中北向客厅里，冬季室内没有暖气，温度在8~ 10℃，湿度在80%左右。在将近3个月的花期里，基质始终湿漉漉的，因此从未浇过水。养护过程中，花茎顶部的花蕾均未能开放。翌年2月初，叶片开始出现黄化(图3)。出房换盆时，7株蝴蝶兰的根系都很差。虽经挽救，仍先后死去，可谓“全军覆没”。 另一盆我安置在南向卧室中。由于室内有一个1000瓦的电烤火炉，因此白天温度可保持在16~ 18℃，夜晚关闭电烤火炉，温度在10℃左右，室内湿度为70~ 80%(在此环境中，米兰可以正常抽生新枝并开花)。蝴蝶兰开花期间，每月浇水1~2次，花后查看根系，情况比客厅中的植株略好，最终7株中有2株存活下来，成活率为28.5%。 2011年深秋时节，为进一步试验低温对蝴蝶兰的影响，我将一株莳养多年并已成功复花的蝴蝶兰放在没有加温的室内种植。此时兰株即将第二次复花，花茎已长至15厘米高。12月下旬，室温降至10℃左右，花茎长势减弱，顶部逐渐变成褐色。2012年1月，室温降至7.5~8℃，叶片出现明显黄化，同时有病斑出现。立刻用波尔多液喷洒，但无效，3天后叶片全部萎皱，整株死亡。 多年实践下来，得出这样的结论：蝴蝶兰对温度极其敏感，低温对其影响极大。环境温度低于15℃，兰株进入休眠；低于10℃，叶片逐渐变黄脱落，出现坏死；即便是短时间处于7~ 8℃的环境中，也会对其造成毁灭性的伤害，茎尖被冻坏，植株极易死亡。冬季在室内养护，有取暖设施的要比没有的长势好；夏季养护，气温在350C以上时应注意防治病害。环境湿度的影响虽然没有温度那么显著，但也应尽量采取增湿措施，哪怕只是人工洒水、喷雾，兰株长势也会有所改善。 营造理想环境——自制简易温箱种植实践 北京冬季室内温度适宜但湿度难以控制，马鞍山湿度适宜却没有集*暖——越冬养护，始终是困扰我的主要难题。2010年8月，我设计制作了一个自动控温控湿的小型温箱，专门用于蝴蝶兰的越冬养护。 温箱由一个硬纸包装箱改造而成（图4），高92厘米，宽52厘米，进深45厘米。配有一支控温表(温度范围0—3000C)、一个60瓦灯泡、一条微型电热毯、一台自动加湿器、一个8瓦微风扇、一个搪瓷盘以及监视用温度计、湿度表。温箱内供热主要由灯泡承担，控温表可实时监控箱内温度，开关灯泡。湿度由自动加湿器控制，微风扇可以保证环境通风。整套没备花费约1200元，每一月电费及其他费用20元左右。 2010年12月13日，当气温低于200C时，将蝴蝶兰移入温箱内，启动时温度设为20℃，湿度设为70%。翌年1月8日，蝴蝶兰花蕾顺利显色，花茎生长势头良好。十几天后，出现一个小小的意外：由于灯泡与花蕾相距仅10厘米左右，许多成熟的花蕾被烤干，只得剪去花茎，促其再发花芽，同时将花茎与灯泡间的距离调整为20厘米。由于这个意外，未能实现在春节期间开花的原定计划。2月10日，蝴蝶兰再次抽出花茎，顺利长至10厘米高，开始用支柱校正花茎（图5）。 3月15日，气温回暖，室温达到15.50C，将蝴蝶兰从温箱内移出，放在室内莳养。为了保证光照充足，白天将蝴蝶兰放入阳台上的简易塑料棚中，晚上再移入室内。4月5日，第一朵花顺利开放，此后陆续开到5月10日，共着花8朵，花姿优雅，花色纯正（图6）。值得一提的是，当年秋天，这株蝴蝶兰又再次出现花芽，并顺利地二次复花。 实践证明，自动化小温箱虽然造价较高，但可以精确控制温湿度，一劳永逸地解决蝴蝶兰的越冬难题。同时，它能使普通花友在家中即可完成专业化的“催花处理”（商品蝴蝶兰生产中，必须要经历严格的20℃低温催花处理），保证蝴蝶兰能在新春佳节顺利开花。相信只要开动脑筋，就一定能想出更多更好的办法，令这些“彩蝶”安然落户于千千万万的普通人家。img src="ebooks2-5732-573-13021054.jpg" >img src="ebooks2-5732-573-13021056.jpg" >img src="ebooks2-5732-573-13021057.jpg" >