多肉玉蝶的养殖方法，这5点都不能忽略

如果把多肉玉蝶的养殖经验讲得太理论化不单让人难以读懂，而且对于花友来说帮助也不大。但是如果是心得，那就不同了。玉蝶是比较常见的多肉植物，很多花友的第一盆多肉就是玉蝶，养活了不难，但是要养好着实需要花一番功夫。我们来看看花友分享的关于玉蝶的养殖经验吧。

第一讲：温差

花友们经常抱怨雾霾天、没有阳光等，但我个人觉得首先还得是有温差，因为温差起了很关键的作用，大部分物理化学都遵循一个原则就是温度高反应则大，温度低反应则低，植物也是这样，白天温度高则可加剧光合反应，生成的有机物，晚上植物进入纯消耗阶段，开始内耗，如果温度高，则内耗高，反之则低。

我个人感觉温差控制在10℃-20℃之间较好，以夜间10℃-15℃，日间25℃-32℃之间最好，虽然玉蝶可耐5℃低温，但为便宜生长，最好还是保持在10℃左右，在高温上，建议不要高于35℃，虽不是它的极限温度，但是在30℃之上越高黑腐的发生机率则越高。

有太阳时由于日照的原因自然会产生早晚温差，但在阴天如果可以保持温差，则可以保持株型不徒短时间不散，有一些植株徒长的像个窜天猴，这个不光只是没有日照的原因，同样温差也是不到位的，因为即便是阴天光还是会穿透云层，落在叶表上，植物还是可以进行光合作用的，只不过是没有直接照射那种来的强烈(如果穿不透云层，那天就应该是黑的) ，这样温差可以让植株保证最基本的株型，即使徒，也比没有温差的要慢，如果即阴天还没温差，徒也只需要三几天时间，不是摊饼就是翻裙。

在自然条件下，春秋两季温差较大，老话怎么说的，叫二八月乱穿衣，当然这个二八月是指农历，这时候温差最大，也是各种多肉出状态的时候，这时无论坛里还是群里都是各种晒状态，夏冬不是南热死就是北冻死，想要做温差，就只有靠人为了，夏上水帘冬上棉被，当然这只是有大棚的做法，没有棚的就请到家里吹空调捂暖气去吧，这时候温差已不重要，活着才是硬道理。

第二讲：光照

光照足状态好、很多人都说没有条件露养，家里隔着玻璃没有紫外线，这里我感觉隔着玻璃也是没有问题的，玻璃可能会过滤掉紫外线，但是全部过滤掉是不可能的事，即使隔着玻璃暴晒也会有晒伤的时候，普通玻璃能阻挡90｛bf｝以上波长小于300nm的紫外线，但是能让 90｛bf｝以上波长大于350nm的紫外线通过。对于波长介于350~300nm，阻挡作用在10~90｛bf｝之间，与普通玻璃不同的是，石英玻璃和二氧化硅玻璃是能够让紫外线通过的，比如紫外线灯罩，只有添加镊铅的光学玻和涂抹偏光过滤层的带色玻璃才能隔离紫外线。

紫外线有两个作用，一是可抑制植株徒长，一个是有一定的上色作用，但是其它光亦有上色作用，我的花之前也都是放在玻璃后面的，并没有其它的不同，所以个人感觉紫外线有一定的作用，但不是必要作用，有更好，没有也罢，另之前在网上好像看过有一组实验，说的是分了三组实验品，一组太阳光照，一组用人工灯照，一组用紫外线灯照，结果紫外线灯照的那组第三天就死掉了，看来纯用紫外线灯照的无异于自杀，但紫外线亦有杀菌作用，用来照一下土也不错， 它的杀菌原理是主要作用于微生物的DNA，破坏DNA结构，使之失去繁殖和自我复制的功能从而达到杀菌消毒的目的， 不过也是有限的一些菌是有作用的，不是什么都能杀死的，杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌、冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等，但对于黑腐也只能用然并卵来形容了。

再说遮荫吧，我感觉玉蝶是不需要遮荫的，但是要有个前提，就是循序渐进，怎么说呢，就是从荫到暴晒要一步一步的来， 如果阴了半个月，第二天上午出了会太阳，第三天多云间晴，第四天全日照，但阳光不毒，这样循序渐进第5天暴晒也无妨， 阴天个月，第二天暴晒，一定晒伤，就像几天没吃饭的人，一开始只能进食粥一样，你一下就给他吃一个大肘子，没准命都不保。

个人感觉玉蝶对光的需求还是很大的，而且玉蝶有很强的趋光性，光照充足的话叶表被粉会加厚略发蓝色相，叶片紧密单头株茎不大，但层数却很多，光照不足，叶表被粉稀少呈绿色，为了增加光照面积叶片疏松且比较摊开，所以如果可以的话最好是全日照，没条件最好也要达到半日照，有条件就露养，没条件就阳台吧，阳台也是首选南阳台，如果没有的话，就哪有光就放哪吧。

下图的玉蝶，光照充足，株径约8CM左右，叶片厚，层次较密，且叶表被粉较厚，偏蓝色相。

下图的玉蝶，光照不足，株径约12CM左右，叶片薄，层次较散，且叶表被粉较少，色相发绿。

第三讲：土壤

玉蝶用土较随意，没什么特殊要求，啥样的土都能活，见过直接用地土种的，用装修用的河砂的，啥样的土都可以长的很好，但我认为配土还是要因人而异因境不同，因地施异，南湿北燥，棚内养和室内养都不同，所以用土也各有不一，各有千秋吧。

先说园土吧，就是地土，也就是土壤，这个随手可取，小区楼下，荒郊野外哪都有，取之不尽用之不竭，这类土一般营养丰富，富含腐殖质，但也含各种菌呀虫呀卵呀，最好进行一次高温消毒，用高火微波炉微会就可以了，这种土一般不用再施什么这肥那肥的了，一年定期换土就可以了，下图的玉蝶是用园土直接种的。

这种土是否真的好用，仁者见仁智者见智，没有绝对的好或不好，园土呈面状，在盆内几乎填充了全部的盆内空间， 几乎没有什么透气性，而且几次浇水之后结板较快较硬，而且我个人感觉用园土种出的玉蝶，根结较多(根结，就是根上有瘤状疙瘩)，对于种植经验一般且又无棚的最好还是不要用园土了，园土种植玉蝶的一般批量大棚种植的较多，其最主要的目的还是节省种植成本，就其单头市场批发价格来说没啥可赚的，还楞爱死，所以批量种植还是以经济为主。

颗粒种植，我常用，因为好脱土，有人要，拨的简单，脱土不易伤根系，晾一天就可打包快递，用园土种的，脱土就得半天不要各种工具连扣带扫，土较干还容易点， 刚浇了水脱土， 是无从下手，还得边晾边脱，晾干发货也得2天，泥炭椰糠我感觉比园土还难脱土，泥炭椰糠都是纤维植料，根系长在里面就像织布一样， 经纬交错脱土时情不自禁的会想到一句歌词“总有那解不开的小疙瘩呀”

因为我要售卖所以我种玉蝶都是用纯颗粒，脱土不用一分钟，根系好的就费点时间，脱下来的颗粒可以接着用，颗粒用的较杂，赤玉、鹿沼、轻石、日向石，小粒的60｛bf｝，中粒的40｛bf｝各种混，然后再加一些仙土，这种土用前处理可能要费事一点， 还要泡透，但可以替代各种肥，没有的话抓把缓释肥也行，都没有也无所谓，颗粒混杂比例无所谓，这里面轻石便宜，图经济就轻石多一点，因为颗粒较散刚种下时植株可能会各种摇晃，这个无所谓，玉蝶长根很快等固住根了，你晃也晃不动，颗粒排水性好， 颗粒本身有孔隙可以保水， 使根系处于潮而不积水的状态，个人感觉用全颗粒种植较园土种植黑腐机率可降低一半，缺点是长的没有园土种植的快，个人种植可以考虑掺一下泥炭进去增加一下营养，生长速度应该比纯颗粒要快，但是我认为针对玉蝶来讲颗粒还是多一些好和泥炭的比例为7：3会好一些，随着细土增加的越多，黑腐的机率也会上升。

河沙也可以，我见过纯用沙土的，就是家里装修用的那种沙土，也可以养的很好，但我没养过，所以不发表意见， 泥炭蛭石椰糠等等都可以，但我用的较少，因为还是脱土不便，所以也不表。

第四讲：水

水大了不行少了也不行，人人说浇水十年功，这个可真是个功夫活，没些个教训还真撑握不来，就是有了教训也不一定就能吸取，这个还真不是能靠几个字几片文章就能写出来，要自已捂，环境湿度、土质、温度水份蒸发速度都不同，不能从一而论，即使环境相同，不同盆也要因异相施，这就是为什么都读一样的经，有的却能成佛，有的到头还是沙尼。

在浇水上没有理论，只有实践，真的不想用脑琢磨那就干透浇透，至于什么是干透浇透就不说了。

这里说一下我认为玉蝶各个部分的耐水性，玉蝶和常规植物一样分为根茎叶花，花就不说了，没什么观赏性，叶表被粉，粉距小于水分子直径，所以在被粉完好的叶片上，水不能浸润叶表，以水珠形态滚动于叶表上，就像荷叶的叶表绒毛是纳米结构，沾水不湿是一样的道理，所以玉蝶的叶在被粉的情况下，还是较耐水的，但是在夏天烈日下，叶表最好不要有水，因为阳光通过水珠就你凸透镜一样把光聚焦在叶片的一点上，会晒伤;但如果叶表不被粉的情况就另当别论了，除去粉，玉蝶的叶片会被水浸润，长时间的被水，叶片会化水烂掉，大部分只是单叶片化水烂掉，少数情况会影响到茎，即使整株黑腐化水，我认为也只是个别个体情况，不能当成一般状况。

玉蝶的根还是较耐水的，因为根就是干这个生计的，不耐水那也别活了。

玉蝶的茎不耐水、首先它表面没粉，其次他也不是干吸水这个行当的，它的作用就是起到养份水份运输，植株的支撑和叶片生长附着，叶片干涸代谢后在茎上留下叶根痕迹，这些叶根痕迹中心有点型痕迹是之前茎部向叶片传送养份的通道，就像人的肚脐一样，这个痕迹是通着的，外界的物质可以从这里浸入到茎内，黑腐中茎腐的具多，我认为和这里有关系，所以我在植株栽种时，埋入土下的茎部一般比较少，大部分黑腐发生在茎部近根处，所以近根处的部分我亦会用较大些的颗粒多些，防患未然嘛。

还有一些朋友问我，为什么回家种了没多长时间，叶片开裂了，发照片给我看，我看不像是被鸟或其它所伤，网上查是水大了撑的，但这位朋友也没浇水，那是环境湿度大?我只有养五十铃有这样水大撑裂的，但玉蝶养到现在水大的时候也有，棚内湿度也有90｛bf｝，但未有发生过叶裂的情况，网上查了一下，还是有的，具体的原因我也不得而知，但经过照片和情况形容，可以发现几个共同点：

1、刚种植不久，且种植时都是带根种下的(非砍头株)。

2、大部分徒长，且基本状态都很差。

由此可见我猜测应该不是水大或潮湿的原因，但具体原因我也不清楚，我猜测可能是由于根未能恢复，植株未服盆但还要生长，便会形成这样的裂痕，这个猜测来自于茎裂， 砍头带茎的玉蝶，一般砍下来后放两天，我都是随手一扔，但一放几天忘了种的情况很多，而这时玉蝶头部明显的徒长生长，还带有明显的趋光性，在茎部弯曲的地方有裂疤，这应该是茎表面生长不能跟上趋光弯曲生长而进成的开裂，这是一个完全自我内耗的生长，下图就是这种开裂，裂痕就是晾的时候趋光形成的。

第五讲：盆

实用就好，这里我首先是老辈子的瓦盆，我自己感觉瓦盆十分好用，经济、透气、排水就是有点重，但综合来讲还是很实惠的，但是对于说批量种植还是差了些，种大棚批量种植还是黑方或各种塑料盆，在塑料盆上选择还是要选一些用料较厚的，韧性大的，劣质的塑料很不耐晒，一个夏天就可以酥掉，如果选用塑料盆还是建议颗粒多些或纯用颗粒，不过也看你的配土，我看有人用椰糠加珍珠岩种的也很好，椰糠选用的是纤维较粗长的那一种(就像一团麻线)，少用细小的植料，会减少土深层的透气性，但我讨厌死了珍珠岩，风一吹就飞，水一浇就飘，渗和的时候还各种呛。

返回来接着说用塑料盆，如果用塑料盆 园土这样的种植组合，那夏天的时候要注意浇水，塑料盆的透气性还是比较差的，经过一天的暴晒，如果你把盆退去看一下内部(那种软塑料盆，用剪子直接剪开)，土都烫手，如果这种暴热的天，土还是湿的，那植株的根简直和屉上的馒头是一个感觉，黑腐就在这里徘徊，瓷盆，透气性也不太好，易积水，红陶盆，透气生太好，易干，个人不太喜欢，主要和我的心理承受能力有关，想一想指甲划过盆表面的那种感觉就像指甲挠黑版一样，一身鸡皮疙瘩，看见红陶盆就会忍不住的想这个场景。

那种流釉风格的粗陶盆，我也会用一些，个人感觉还可以，不管什么盆，透气好的就多浇些水，不好的就少浇多通风，盆只是一个方面，具体种植和土呀、水呀都是分不开的，种植是一个综合养护，不是单一一个原因就可以一劳永逸的，但是不管什么盆都要有一个前提，就是下面最好有排水孔，没有排水孔，我不考虑，还有就是玉蝶是长的很快的，建议可以用较大的盆来种它，最初一年换一次盆，桩子老了，可以两年换一次盆，主要还是看你的植株大小，半年就长的爆盆的不行，是可以提前换盆的，换盆可以选在春秋两季，有棚的冬天也可以换，夏天也可以换，就是服盆时间长，或服盆时会出现黑腐的情况。