两广地区大花月季（HT）的修剪(图)

常有花友和我说：月季不好养，我的月季就春天开好一次花后，其他时间都开不好......

其实月季很好养了，能把月季养S的人很少，大多只是生长状态不嘉。只要有肥沃疏松透气的好土加上合适的修剪和施肥，月季便能月月花开。然而，修剪是大多数人所不擅长的，包括我。

翻找资料，看到修剪方式都是针对北方月季休眠地区的：入冬休眠强剪过冬，春季萌发新芽......而我家的是广西南部，气候环境和北方相差很大，冬天最低温度为5°，月季冬季不休眠。这样植物的生长时间、习性都会因此而有些差异。不得已，只得参考北方的种植资料，平时常和两广的花友交流经验，总结出合适本地环境的修剪和施肥时间，或可供地域环境相似的朋友参考。

两广冬天最冷的时期是24节气中的小寒和大寒之间，若是担心到时没有时间或者天气恶劣无法操作，可以提前在小寒之前的半个月内进行，不宜推迟，大寒之后就很快就会暖了。

月季的修剪方式分为三种：轻度修剪(弱剪)，中度修剪(中剪)重度修剪(强剪)

家庭种植月季多为大花月季(HT),丰花月季，微型月季。丰花月季和微型月季修剪简单 只需在花后修剪掉花苞束和花苞即可(图一)。大花月季的修剪较为复杂，花友所说的养不好的月季就是指大花月季了。

弱剪：一般是在花后修剪，按照枝条的长度，修剪到花苞下1~3个芽。

弱剪是在整个开花生长期间采用修剪方式，每一朵花谢后立刻修剪，避免结果消耗养份，促使枝条尽快萌发新芽、开花。长期弱剪会使植株株型变得细长。

中剪：中剪需要修剪掉植株的一半高度，并剪掉细弱的枝条、盲枝。中剪能起到回缩株型的效果，是比较常用的修剪方式。盆栽的苗和一些不耐修剪的品种不合适在整个生长期间每次采用中剪。

重剪：只保留主杆地面以上10~20厘米的枝条。

北方一般是在冬季休眠时进行。强剪后的月季在春天能从保留下来主杆上长出健壮枝条，进而生长成一棵健壮的月季，开出标准花型。

更有位日本月季高手 冬天的强剪修剪程度更重，盆栽月季只保留植株枝干的基部(地面5厘米以上枝条全部剪掉)，备受月季花迷追捧。

在南方冬季温暖的地区，月季不休眠的，不合适如此狠的重剪，没有经历休眠积累足够的养分，强剪后不一定能萌发足够多的健壮枝条，有时甚至会使植株变得更弱。

在南方最低温度5度以上地区，强剪程度要轻些，保留地面20厘米左右的枝条就好了。强剪时间为春节至立春前这段时间，剪早了，温度还低，却还没低到使月季休眠不萌芽，长出的芽不够健壮，长势也差。

剪迟了，月季正是生长旺季，顶端优势过强，只会在主杆枝条顶端萌发1-2个芽，会使植株细长，不丰满，开花枝条过少。

并非是每一年都需要强剪，强剪适合用于当植株老化，或者不满意株型过大过细，需要重新整形时。植株枝条健壮，大都为3年以下枝条，株型满意的，在立春前进行一次整形的中度修剪即可，并剪掉3年以上老化的枝条。

在冬季之外的整个生长开花期内，我一般采用弱剪和中剪相结合。

我们这里冬季温暖，月季不休眠，只是生长开花期时间较长，夏季虽然炎热，但是多为雨天，每逢下雨期间，气温凉快，月季芽更旺，如果如果遵照资料来强制夏季休眠，你会发现花苞越掐长得越多。除了秋天 9~10月，在雨水少的年月里，因为环境的干热，月季生长有些停顿，全年月季生长开花正常，平均一个多月就能有一茬花开，只要进行适当的修剪和及时追肥。

每一茬花，第一朵花开和最后一朵花开都会有时间差，有时会相差一个多星期，等到最后一朵花谢后，而第一朵花谢修剪后萌发的新芽已经很长了，这样会影响下一茬花开的整齐度。

对于先谢掉的花，我采取弱剪的方式，大都只剪掉花苞，有时枝条太长的就剪掉一两个芽点，等到最后一朵花谢后，将所有健壮的枝条整形修剪 枝条高度尽可能保持一致，之前修剪的枝条已经萌发的芽点尽可能修剪掉。一般的枝条会修剪掉一半的长度，位置高的枝条会修剪得更多，位置矮的枝条修剪少些。同时从基部修剪掉向内交叉生长的枝条，有太多过短盲枝的也从基部清剪掉一部分。新萌发的芽有向内生长、交叉生长的可能性的，就立刻抹掉，不让它长成枝条。(修剪方法见图3~6)

修剪后要立刻追肥，保证养分的充足供应，月季才会长出更多、健壮的新枝条。

在花后修剪后，我立刻淋上氮肥，晴天时淋水肥，雨天直接撒些尿素颗粒肥。大概一个星期萌发新芽后，就沿着盆壁挖够埋下购买的有机无机复合肥颗粒，一个25厘米大的盆栽用量约为：15毫升。如果是用鸡粪之类的有机肥则是在使用氮肥后的2-3天内在盆里铺上一层。

我们这里多为雨天，我家的花都是露天摆放 更习惯用固体肥，水肥少用。如果是使用液肥作为追肥，大概需要每个星期浇灌一次。

枝条现蕾后不宜再施肥，特别是浓肥，这样容易使花苞死亡。温度高的夏季晴天，尽量不要再施肥。如果是能淋到雨的盆栽，在下雨的前一天，施入固肥特别是铺上一层有机肥有利于阴凉的雨天萌发新芽。